Фумигантный инсектицид. Препарат предназначен для защиты растений, овощных, злаковых и цветочных культур от крота, суслика, хомяка, а также крыс и мышей. Для дезинфекции запасов зерна в складских помещениях против амбарного долгоносика, клещей. Препарат также эффективен от садовых муравьев, капустной мухи и других почвообитающих вредителей.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: При попадании в почву, зерно, происходит выделение тяжелого газа - алфоса, который вытесняя воздух, оседает на глубину до 4м, отпугивая тем самым вредителей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

От крота, слепыша, хомяка Снять лопатой кротовину до появления норы. Таблетку положить в нору на глубину 20см и засыпать землей. Для скорейшего достижения эффекта необходимо обработать все кротовины.

От муравьев и других почвообитающих вредителей Таблетку размещают в муравейник непосредственно в местах скопления вредителей на глубину приблизительно 10см.

Долгоносик, тля, клещ, вредная черепашка 3 таблетки на 1000кг зерна, укрыв пленкой на 48 часов.

Совместимость с другими пестицидами: Не рекомендуется для применения инсектицидами, действие алфоса может усилиться под влиянием повышенного содержания углекислого газа.

Период защитного действия: Скорость действия определяется концентрацией газа, t воздуха (выше 15С), видом вредителей, структуры влажности почвы. (НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВНОСИТЬ ПРЕПАРАТ СРАЗУ ПОСЛЕ ДОЖДЯ).

Характеристика биогумуса.

• среднее содержание гумуса в биогумусе по многолетним результатам 10-15% в зависимости от вида субстрата.

• имеет нейтральную реакцию среды рН 6,5-7,5

• содержит в оптимальном соотношении азот, калий, фосфор, кальций, магний, 8 микроэлементов. • абсолютно безопасен в бактериальном значении, т.к. в отличии от навозов не содержит яиц гельминтов и патогенной микрофлоры.

• безопасен в фитосанитарном соотношении- не содержит нематод и семян аллергенных растений, ( при оптимальной влажности 40-55%) содержится огромное количество почвообразующих микроорганизмов, мальки, коконы червей, ростовые вещества, антибиотики.

• не содержит семян сорных растений.

Производство биогумуса осуществляется в основном двумя способами:

• На открытом грунте - ложе червей находится под открытым небом, при этом, естественные условия обитания (свежий воздух, дожди, суточные перепады температуры и т.п.) благотворно влияют на жизнедеятельность червей. Данный способ требует большего внимания и знаний особенностей вермипроизводста.

• В закрытом помещении - самый распространенный способ разведения, так как легко позволяет поддерживать определенную температуру, ограждает поголовье от внешнего воздействия.

Почему именно биогумус?

• 100 % органическое удобрение!

• Гарантия получения экологически чистого урожая.

• Биогумус стимулирует естественную деятельность благотворных микроорганизмов, ферментов и естественных регуляторов роста растения.

• Позволяет восстановить плодородие деградированных земель.

• После внесения биогумуса в почву положительный эффект наблюдается на протяжении 3-х лет.

• Укрепляет иммунитет растения.

• В 10 – 15 раз эффективнее любых известных органических удобрений.

• Совершенно безвреден в любых концентрациях и на любых почвах. Используется как самостоятельный грунт.

• Не содержит патогенной микрофлоры и яиц гельминтов.

• Не содержит солей тяжёлых металлов.

Когда используется?

• Для ускорение прорастания семян, повышения их всхожести.

• Идеален для пересадки (перевалки) транспортируемых, консервированных растений.

• Восстановление или повышения плодородия почвы в самые короткие сроки (за 1 сезон).

• Повышение устойчивости растений к болезням и перепадам температур.

• Ускорение созревания плодов.

• Получения вкусной, здоровой и экологически чистой продукции.

• Усиление аромата, яркости цветов. Стойкость к увяданию.

Петуния - растение благодарное: цветет все лето до морозов и практически не болеет. А каких только сортов сейчас не купишь! Правда, семена у неё совсем мелкие и далеко не каждый садовод знает, как с ними, когда и как сеять. Мы выращиваем петунию двумя способами.

Первый способ заключается в том, что можно обойтись без пикировки сеянцев. Проращиваем семена на влажной бум. салфетке, гранулы с семенами должны быть всегда влажными. Через 2-3 дня проклюнувшие семена, а иногда и веселые семядольки садим в отдельные стаканчики или торфотаблетки, накрываем плёночкой. Получился минипарничок, постепенно приучаем рассадку к свежему воздуху, приоткрывая на 5-10 мин. Время "прогулки" в дальнейшем увеличиваем. Проветривание делаем осторожно, не пересушивая сеянцы.

Второй способ посева более привычный: сеем семена петунии на рассаду в плошечки, ящички что под рукой есть. В стадии первого настоящего листочка пикируем по стаканчикам или торфяным таблеткам. Сеять стараемся в первых числах марта, в это время солнышка и света достаточно, чтобы рассада не вытягивалась и чувствовала себя комфортно. За время рассадного периода подкармливаем три раза. Первый раз - через месяц после пикировки комплексным удобрением (Растворин, Кемира Люкс), концентрацию удобрения делаем меньше, чем написано по инструкции, чтобы не сжечь молодые растения. Второй раз, через три недели после первой подкормки-слабым раствором мочевины. Третий раз за две-три (зависит от погоды) недели до высадки в открытый грунт-комплексным удобрением, развожу по инструкции. Для здоровья нашей рассады можно опрыснуть раствором Циркона или Эпина. В итоге рассада всегда вырастает крепкая и здоровая.

Несмотря на все рекомендации мы должны наблюдать за растениями, прислушиваться к ним. Перед высадкой рассады в открытый грунт нужно постепенно приучить «неженку» к открытому воздуху и солнышку. Высаживаем петунию в последних числах мая, а иногда даже в июне, после возвратных заморозков. Кустовые формы петуний нужно прищипнуть для лучшего ветвления, для более обильного цветения. Каскадные формы прищипывать нежелательно, растения начинают отставать в росте, что отрицательно сказывается на цветении. Петуния-это благодарное растение, за заботу она отблагодарит, Вас, пышным цветением!

Из более 100 элементов таблицы Менделеева 70 с лишним можно найти в растениях. Два десятка из них совершенно необходимы для питания, еще 12 считаются необходимыми условно. Азот, фосфор и калий — это основные элементы, они содержатся в значительных количествах. Посему и называют их макроэлементами. Кроме них, жизненно необходимыми являются железо, марганец, медь, цинк, бор, молибден, кобальт. Они содержатся в микроскопических дозах, отсюда и название — микроэлементы, однако без них не обойтись.
Микроэлементы, кроме бора, относятся к группе так называемых тяжелых металлов. Словосочетание «тяжелые металлы», конечно, настораживает. Вот и возникают вопросы: так что же такое микроэлементы? Благо они несут или зло? Сразу оговоримся: границы между добром и злом в этом случае настолько прозрачны, что нарушаются они легко, и часто — с добрых намерений. Остановимся на этом подробнее, поскольку речь идет о нашем здоровье.
Микроэлементы, входя в состав активных групп ферментов, участвующих в азотном и углеводном обмене, а также в процессах дыхания, питания, фотосинтеза. Недостаток любого из них приводит к нарушению обмена веществ, снижает устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды — резких перепадов температуры, засухи или избыточного увлажнения, что неизменно влечет возникновения болезней, снижению урожайности и ухудшению качества продукции.
Дефицит микроэлементов устраняют внесением удобрений. Но как определить потребность той или иной культуры в микроудобрений, при этом помня заповедь «не навреди»? Чтобы достаточно правильно характеризовать состояние минерального питания, нужные анализы почвы и растений. Сделать их можно в агрохимических лабораториях. Так что при желании фермер или огородник-любитель может получить консультацию за соответствующую плату.
А вообще, если на участке хороший, окультуренный грунт (о чем свидетельствует само растение: не отстает в развитии, листья зеленые, правильной формы), хозяева регулярно вносят органику — навоз, птичий помет, подкармливают растения раствором навоза, то применять микроудобрения нет необходимости. Другое дело, что на бедных почвах без дополнительного окультуривания хорошего урожая не получить. Вот тут и начинаются всевозможные проблемы. Скажем, внесли известь, чтобы розкислиты почву, а оно сковало его, чем снизило подвижность микроэлементов, и они стали недоступными для растений. Исключение — разве что молибден, его подвижность с уменьшением кислотности почвы даже увеличивается.
Если участок с торфянистым кислым грунтом и со скудной растительностью, то микроэлементы прочно связаны органическим веществом и растениям малодоступны. В легких песчаных почвах с кислой реакцией среды микроэлементы чрезвычайно подвижны — легко вымываются водами.
Как же восстановить равновесие микроэлементов в почве?
Самый простой и эффективный способ — опрыскать растения растворами микроудобрений. Медь и цинк применяют в виде сульфатов, в этой же форме вносят магний. Раствор готовят 0,01%-ной концентрации (по действующему веществу). Обычно этого вещества берут немного меньше половины чайной ложки на ведро воды и сложными подсчетам не занимаются. Чтобы избежать ожогов листьев (особенно при опрыскивании раствором сульфата меди), растения обрабатывают в вечернее время. Капусту и салаты — в фазе розетки листьев, морковь и свекла — как начнет наливаться корнеплод.
Внимание! Лучше подкормить меньшим количеством удобрений, чем дать лишнего. Иначе благо превратится в зло.

В последние несколько лет некоторые редкие или когда-то экзотические культуры прочно обосновались в садах жителей нашей области. Сейчас никого не удивишь плодоносящим абрикосом или черешней, а любители винограда уже собираются в различные клубы по интересам для обсуждения любимой культуры. Еще одной культурой, которая медленно, но верно завоевывает и будет завоевывать сердца дачников, является орех.
К сожалению, орехоплодные культуры встречаются на дачных участках еще крайне редко и вот почему. Во-первых, в нашей области практически нет садоводов, которые бы выращивали саженцы ореховых культур. Во-вторых, цены даже на однолетние саженцы ореха очень высоки и начинаются с отметки 400-450 рублей за штуку. В-третьих, посадочного материала районированного для нашего климата в других регионах крайне мало. И наконец, у наших дачников очень мало опыта в выращивании данной культуры, многие полагают, что для орехов наш климат слишком суров. Иногда люди приобретают южные саженцы орехов или пытаются вырастить, например, грецкий орех из плодов южных форм. Такие растения не предназначены для нашего климата и ежегодно подмерзают до уровня снега. Вырастивший такой орех дачник, в конце концов отказывается от страдающего растения и полностью разочаровывается в ореховых культурах.
Мой личный опыт выращивания орехов еще недостаточно большой, но уже сейчас я приобрел небольшое количество саженцев нескольких видов орехов, которые с успехом растут в таких городах, как Санкт Петербург, Москва, Новокузнецк, Тула, климат которых иногда суровей, чем климат Пензенской области.

Какие выбрать?
Опыт других садоводов показывает, что в нашей местности успешно могут расти и плодоносить следующие виды орехов: Черный, Серый, Зибольда, Маньжурский, Грецкий, Чекалкин, Сердцевидный, Кария и различные гибриды, полученные в результате перекрестного опыления между этими различными видами.

Орех Чёрный — самое крупное дерево среди ореховых. Высота в 50-ти летнем возрасте может колебаться от 15 до 18 м, а диаметр ствола от 30 до 50 см Взрослые деревья могут переносить морозы до -40 °С, но молодые деревья (до 3-х лет) нуждаются в защите от мороза и зимних ветров. Орех чёрный считается засухоустойчивым растением.
Орех Серый, особенно часто встречается в озеленении Москвы и Санкт-Петербурга – это неприхотливое, среднего размера дерево, выделяется особо быстрым ростом.

Маньчжурский орех выделяется особой морозоустойчивостью. В Маньчжурии, на родине были зафиксированы морозы до -52, которые этот орех выдержал. Манчжурский орех теневыносливый, может расти в затенении.

Сердцевидный орех родом из Японии, получил свой название благодаря форме ореха, который в отличие от обычной округлой (яйцевидной) формы ореха, имеет сплющенную, сердцевидную форму. Скорлупа сердцевидного ореха легко раскалывается на две половинки, как медальон. У меня получилось открыть данный орех лишь немного поддев лезвием кухонного ножа. Ядро крупное и легко извлекается из скорлупы. На мой взгляд, по вкусу напоминает грецкий орех.

Плод ореха Зибольда, или Айлантолистного внешне очень похож на орех маньжурский. По вкусу напоминает плоды обыкновенной лещины, растущей в наших лесах. Без проблем произрастает в садах некоторых жителей Санкт –Петербурга и Московской области.

Орех грецкий, пожалуй, самый популярный среди орехов. Он хорош тем, что выход ядра у него составляет, как правило, больше половины от массы самого ореха и извлечение самого ядра не доставляет хлопот.
Различают две самых распространенных формы, пригодных для выращивания в нашей климатической зоне: орех грецкий обыкновенный и орех грецкий слаборослый скороплодный. Второй начинает вступать в плодоношение на 2-3-й год.
Чекалкин орех - листопадное дерево или многоствольный кустарник высотой 8—10 м, в культуре — не более 4 м. Крона плотная, пирамидальная; ствол причудливо изогнут. Растет чекалкин орех очень быстро. Выдерживает морозы до -35 °С.
Интерес представляет так же орех Кария сердцевидная (горькая). Планирую высадить в сад 4 саженца весной будущего года. Специалисты утверждают, что данному ореху нужно чуть более жаркое лето, чем обычно бывает в нашей зоне, но плоды, представленные на фото 6, выращены в г. Санкт-Петербург в этом году. Эти плоды я оставил на месяц в помещении для полного дозаривания перед стратификацией. Вкус ореха действительно горький, но вполне съедобный и достойный внимания.
Еще одной из известных ореховых культур является фундук. В этом году у нас в саду было первое плодоношение фундука сорта «Московский краснолистный». Орехи поразили своим размером, урожайностью и тонкостью коры. Фундук требует отдельного разговора, поэтому постараюсь рассказать о его выращивании в одной из следующих статей.
Большую работу по селекции и отбору морозостойких форм ореха провел В.А. Васин г. Тула. Он вывел и испытал ряд гибридов ореха грецкого с маньжурским и сердцевидным. По словам автора, данные гибридные формы выдержали морозы до -38,5 0 С. А непосредственно сам грецкий орех и его низкорослые формы выдерживают до -36 0 С. Такие морозы в Пензенской области случаются в среднем раз в 7-10 лет. В черте самой Пензы, где температура всегда немного выше, чем по области, такие морозы крайне редки.
Долгие годы выращиванием орехов в Санкт-Петербурге занимается А. Шулекин. Несмотря на то, что климат на его участке немного холоднее, чем в нашей области, он с успехом выращивает грецкий орех, орех Зибольда, сердцевидный орех, серый орех и карию.
Агротехника орехов крайне проста, именно поэтому я рекомендую владельцам приусадебных участков обратить особое внимание на эту культуру.
О пользе ореха как продукта питания написано много. Ядро ореха не только высококалорийный продукт, но и содержит большое количество микроэлементов. Ценность ореха обусловлена высокой ценой его плодов, особенно в последние месяцы цена на плоды орехов в магазинах выросла на 30-50%.

Как сажать?
Для посадки будет достаточно небольшой посадочной ямы, чтобы дать саженцу все необходимое для первых 2-3 лет развития. В яму вносят перегной, древесную золу, фосфорно-калийные удобрения. В дальнейшем мощные корни дерева сами найдут в почве себе все необходимое. Если на вашем участке богатая черноземная почва, яму готовить не нужно. После высадки ореха приствольный круг целесообразно замульчировать. В последующие годы удобно содержать пространство под орехом в виде разнотравного газона.
Растения ореха не любят кислую почву, что заложено у них генетически, поэтому в условиях нашей области, зачастую придется почву в месте посадки, немного раскислить добавив золы, извести или доломитовой муки.
В хорошей нейтральной или слабощелочной почве орехи своевременно заканчивают рост, хорошо подготавливаются к зиме и лучше переносят низкие зимние температуры.
Ореховым деревьям необходимо достаточное количество влаги в первую половину вегетации (период роста и цветения) и ее сокращение во второй половине лета для своевременного окончания роста, вызревания древесины и подготовки к зиме. В урожайные годы и при сухом лете полив необходим.
Если есть такая возможность, то грецкие орехи желательно сажать у южных стен или в местах, защищенных от северных ветров. Для других орехов это не обязательно.
Формируют дерево обычно в штамбовой форме, но часто форма с 2-3 боковыми побегами, больше напоминающая куст, раньше вступает в плодоношение и дает более значительный урожай.
Деревья ореха очень светолюбивы, хотя непродолжительное затенение в утренние или вечерние часы не наносит вреда. Орех не любит загущенного стояния. Расстояние на участке между деревьями не ближе 5 м.
Целесообразно сажать самые морозостойкие виды орехов на северных границах ваших участков или занимать ими неиспользуемые территории. А низкорослый скороплодный грецкий орех может украсить своим внешним видом ваш палисадник.
Размножают орехи чаще всего семенным путем, т.е. посадкой самих орехов. Лучшие результаты дает посадка плода сразу на постоянное место. Учитывая всхожесть, которая колеблется от 30 до 70%, для полной уверенности желательно класть в лунку 2-3 орешка.
Для лучшего опыления желательно иметь хотя бы 2 растения одного вида, т.к. орех – однодомное растение с раздельнополыми цветками. Цветение мужских соцветий (сережек) не всегда совпадает с цветением женских цветков. Наличие двух растений способно растянуть период цветения ореха.
Так как многие виды ореха, довольно редки в садах жителей нашего региона, вредителей и болезней пока еще практически нет.
Культуру ореха целесообразно выращивать тем, у кого на участках проблемы с водоснабжением, так как орех довольно засухоустойчив. Деревья многих орехов обладают фитонцидными свойствами, что позволяет сажать орехи в зонах отдыха на своем участке.
Единственным минусом большинства орехов можно считать позднее вступление в плодоношение (на 7-10 год). Однако, учитывая высокую декоративную привлекательность самих растений, рекомендую всем сажать в своем саду ореховые культуры. Результат вас очень порадует.

Автор статьи садовод В.Кубис

Ухаживать за красивым садом или любимыми домашними растениями нам помогает множество инструментов и предметов. Среди них есть и такая незаменимая вещь, как садовый опрыскиватель. По-другому его часто называют пульверизатор или вовсе по-простому «брызгалка». На данный момент производством этих изделий занимаются многие ведущие европейские фирмы, такие как Gardena, Grinda, Karcher, ECHO и другие. Как разобраться среди этого многообразия? Прежде всего, стоит задуматься о том, как действует эта техника. Это поможет избежать многих ошибок, которые люди допускают при использовании опрыскивателей. Каждое изделие состоит из резервуара, объем которого может быть от 1 до 25 л, и рукоятки-пистолета. Та, в свою очередь, представляет собой небольшой шланг, подсоединенный к механизму, который приводится в действие одним нажатием курка. Под воздействием давления, создаваемого в емкости, находящаяся там жидкость попадает в шланг и выходит из пистолета-распылителя в виде мощной струи или множества мелких капель. Режим подачи воды можно отрегулировать, покрутив головку пульверизатора. В этом случае возможности техники расширятся, с ее помощью и корни, и стебли растений получат необходимое количество влаги. Модели разных марок могут иметь до 3 режимов подачи жидкости! Однако не только на это стоит обращать внимание на выборе. Необходимо четко представлять себе, для чего приобретается распрыскиватель. В зависимости от тех задач, которые должна выполнять техника, нужно рассмотреть такие параметры, как:

Материал изготовления.

Если предполагается использовать ручной опрыскиватель для борьбы с вредными насекомыми или для подкормки удобрениями, резервуар должен быть выполнен из материала, устойчивого к химическим веществам и процессам. Как правило, многие компании используют для выпуска распылителей прочный ABS-пластик, который не подвержен воздействию кальция, кремния или магния – элементов, входящих в состав удобрений. Кроме того, этот материал не расплавится от высокой температуры – таким образом, опрыскиватель, забытый на участке, не испортится из-за солнечных лучей.

Объем резервуара.

Для ухода за домашними растениями оптимально подойдет опрыскиватель емкостью 1-2 л. Он немного весит, а набранной в бачок воды или удобрений хватит для увлажнения 9-10 цветков в горшках. Для садовых участков и полей нужна более вместительная техника – чтобы распылить химикаты или полить плодово-овощные кустарники, необходим распылитель с емкостью 10-15 л. Ручные распылители делятся на несколько категорий с тем, чтобы их было удобнее выбирать. Разные виды моделей созданы для выполнения особых задач, будь то обычный полив или обработка поверхности растений специальными средствами.

«Для дома, для сада…»

Ручные изделия предназначены для полива домашних любимцев – растений в кашпо и горшках – и выполнения мелких работ в саду. К этому можно причислить опрыскивание листьев кустарников от вредителей или мойку стекол в теплице от пыли и других загрязнений. Поскольку ручные изделия предполагается держать в ладонях, они имеют оптимальную форму и приятную на ощупь поверхность. Все модели этой категории мало весят – от 150 грамм до 2 кг, благодаря чему при работе в течение долгого времени не будут уставать запястья, прерываться на перерыв для отдыха не потребуется.

Ранцевые модели используются для обработки овощных культур, растущих в оранжереях или на небольших полях. Эта техника представляет собой резервуар со шлангом и пульверизатором, который помещается за спиной. Объем емкости может составлять от 13 до 25 л – благодаря этому прерываться на дополнительный залив жидкости или удобрений не придется. Все изделия для удобства переноски оснащаются мягкими ремнями, не натирающими плечи и руки. Помповые устройства пригодятся для обработки картофельных полей, гряд в деревне или на даче, если этим планируют заниматься пожилые люди. Чтобы технику было легче транспортировать с места на место, многие производители предусматривают в конструкции моделей колеса. В зависимости от объема работ можно выбрать резервуар емкостью от 3 до 16 л. Однако все эти изделия используются не только для ухода за растениями на дачном или садовом участке. Применение им можно найти повсюду – от глажки белья после стирки до проведения лакокрасочных работ в мастерской или дезинфекции помещений в больнице. Возможности безграничны – благодаря фильтрам, стоящим внутри пульверизаторов многих моделей, струя краски остается чистой, без комков и посторонних предметов. Высокопрочный пластик не даст резервуару из строя, даже если внутри него будет обеззараживающая жидкость, содержащая большое количество едких веществ. Ручной опрыскиватель подойдет для выполнения многих задач, это незаменимый помощник в ведении хозяйства и на предприятии.

Мы рекомендуем ранцевый опрыскиватель ЖУК либо опрыскиватели Садовита Эконом. Данные опрыскиватели показали себя с хорошей стороны по сроку службы и адекватны по цене. Лучшее сочетание цены и качества!